こんにちは。ハチュラボ運営者の「ゆう」です。
ヒョウモントカゲモドキ（レオパ）をお迎えすると、まず悩むのが「餌の頻度」ですよね。
ベビーは毎日あげるべき？
アダルトになったら週1回でも平気なの？
1回に与える餌の量ってどれくらいが適量なんだろう…と、不安になるかもしれません。
特に、アダルトになってもベビーと同じ感覚であげていると、あっという間に肥満になってしまうこともあります。
かといって、餌の頻度を減らしすぎて痩せさせてしまうのも怖いですよね。
また、ダスティング（栄養剤）の頻度や、クーリング、拒食で食べない時の対応など、状況別の管理も気になるところかなと思います。
この記事では、ヒョウモントカゲモドキ（レオパ）の餌の頻度について、ベビーからアダルトまでの成長ステージ別の違いや、体型維持のための量の管理について、私の調べたことをまとめてみました。
- ベビー・ヤング・アダルト別の給餌頻度
- 1回に与える餌の具体的な量
- 「食べない」時の原因と対処法
- ダスティングやクーリング時の管理
ヒョウモントカゲモドキ（レオパ）の餌の頻度は成長で変わる
ハチュラボイメージ
レオパの餌やりで一番大切なのは、年齢（ライフステージ）によって頻度も量も変えること、かなと思います。
人間の赤ちゃんと大人で食事の回数や量が違うのと、まったく同じイメージですね。
ステージごとに必要な栄養量が、本当に劇的に違ってきます。
ベビー期は体を大きくするために大量の栄養を必要としますし、アダルト期は健康維持のための栄養で十分です。
この切り替えがうまくいかないと、肥満や、逆に栄養不足につながってしまうかもしれません。
ベビーの給餌頻度は毎日？
孵化してから約4～6ヶ月くらいのベビー期は、レオパの一生で最も成長する「ゴールデンタイム」です。
この時期の栄養状態が、将来の骨格や健康を決めると言っても過言ではないかもしれません。
代謝も非常に活発で、食べた分だけぐんぐん大きくなります。
「1日2回」のアプローチは、一度に大量に与えることによる消化不良や吐き戻しのリスクを避けつつ、1日の総摂取栄養量を最大化するための戦略、とも言えるかもしれません。
ベビーはまだ消化器官が未熟なので、この方法は理にかなっていると思います。
ベビー期の給餌ポイント
- 頻度
毎日（または1日2回に分けて） - 量
小さなコオロギ（頭の半分サイズ）を5～10匹。お腹いっぱい食べるだけ。 - ダスティング
毎回必須です。カルシウム不足によるMBD（代謝性骨疾患）は、この時期に一番起こりやすいので徹底しましょう。
餌のサイズ選びの重要性
特にベビー期は、餌のサイズ選びがとても重要です。
基準は、よく言われるようにレオパの「頭の横幅」と同じか、それより小さいものを選ぶのが鉄則です。
「頭の半分」という情報もありますが、安全マージンを考えると「頭の横幅」を超えないサイズ、と覚えておくのが失敗が少ないかなと思います。
餌が大きすぎると、うまく飲み込めなかったり、無理に飲み込んでも消化できずに吐き戻してしまったり、最悪の場合は詰まらせてしまう危険もあります。
小さすぎる分には、数が多くなるだけであまり問題はありませんよ。
ヤング（亜成体）は隔日に移行
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生後6ヶ月～1年くらいのヤング（亜成体）期は、成長スピードが少しずつ緩やかになってくる「移行期」です。
ここが飼い主さんの意識を切り替える、すごく重要なタイミングだと思います。
見た目はまだ大きくなっているように見えますが、ベビー期ほどの爆発的な成長は終わり、基礎代謝が変化し始める時期です。
給餌頻度は「1日おき」または「2日おき」（隔日）に減らしていきます。
ベビー期と同じ感覚で「毎日欲しがるだけ」あげていると、摂取エネルギーが消費エネルギーを簡単に上回ってしまい、この時期から肥満のサインが出始めることが多いんです。
食べっぷりが良いとついあげたくなってしまいますが、ここはぐっと我慢。
管理目標を「最大成長」から「肥満予防」へとシフトしていきましょう。
「ベビー期の感覚」を引きずらない
この時期の管理ミスが、将来の肥満体質につながる可能性があります。
「まだ小さいから大丈夫」と思わず、尻尾の太さやフンの状態をチェックしながら、計画的に給餌間隔を空けていく勇気が必要です。
管理の目安としては、「腹八分目」を意識することが求められます。
具体的には、食べた後にお腹がパンパンに膨れすぎず、次の給餌日までにしっかりフンをしているか、などを観察します。
そして、健康の指標である尻尾が適度に太くなってきているか（胴体と同じくらい）をチェックするのがおすすめです。
アダルトは週1回でも大丈夫？
1歳を過ぎたアダルト期の給餌頻度は、「年齢」で決めるというより、その子の「体型」と「体重」によって調整するのが正解かなと思います。
もう骨格の成長はほぼ止まり、あとは体型維持と健康管理がメインになります。
標準的な目安としては「3～4日に1回」とされています。私も基本はこのペースを基準にしています。
では、「アダルトは週1回でも大丈夫」という話はどこから来たんでしょうか？
「週1回」は調整の結果
これは、あくまで「体型管理」の結果として頻度を調整した場合の話です。
例えば、体重が十分にあって、むしろ太り気味の個体の場合、あえて給餌間隔を「5日に1回」や「7日（週1回）に1回」に設定することがあります。
これは「ダイエット」や「体型維持」のための措置です。
痩せている子や標準体型の子で、いきなり「週1回」にするのは危険です。
個体の代謝や体型をよく観察した上での調整、ということですね。
体型こそが最高の指標
アダルトになったら、カレンダーを見るよりも、レオパの体型を見るべきかなと思います。
2年、3年と歳を重ねると食べる量が自然と減ってくる子もいますし、逆に食欲旺盛なままの子もいます。
本当に個体差が出やすい部分です。
標準（3～4日に1回）をベースにしつつ、愛するレオパの尻尾の太さ、脇プニの有無、体重の推移をしっかり観察して、その子に合った頻度（それが結果的に「5日に1回」や「週1回」になることも含めて）を調整してあげるのが飼い主の役目かなと思います。
1回に与える餌の量と頻度
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頻度とセットで考えたいのが「1回の量」ですよね。
いくら頻度を調整しても、1回の量が多すぎたり少なすぎたりしては意味がありません。
これも餌の種類によりますが、一般的な目安としては…
- 昆虫（コオロギ）の場合
アダルトで、成虫サイズのコオロギを 4～6匹 程度。 - 人工飼料（レオバイトなど）の場合
アダルトで、1回に 2g 程度。
ちなみに、ある人工飼料の説明では「1g ＝ コオロギ3匹程度」と換算されていました。
そう考えると、人工飼料2gはコオロギ6匹に相当するので、栄養価的にもだいたい一致していますね。
メーカーによって多少の違いはあるかもしれませんが、これは良い目安になると思います。
主食と「おやつ」の明確な区別
餌には「主食」に向くものと、「おやつ」として使った方がいいものがあります。
栄養バランスが大きく異なるため、この区別は非常に重要です。
| 分類 | 餌の種類 | 栄養特性 | おすすめの用途 |
|---|---|---|---|
| 主食 | コオロギ、デュビア | 栄養バランスが良い | 毎日のメインディッシュ |
| おやつ | ミルワーム、ハニーワーム、シルクワーム | 脂肪や糖分が多く、嗜好性が高い | 餌飽き防止、拒食時の誘い水 |
ハニーワームなどは、その高い嗜好性から「爬虫類の麻薬」なんて呼ばれることもあるくらいです。
食いつきは抜群ですが、栄養が偏っていて肥満の原因になりやすいです。
あくまで「餌飽き防止のアクセント」や「拒食時の起爆剤」として、たまに（週1回、1～2匹とか）使うのが良さそうですね。
「餌飽き」を防ぐために、主食であるコオロギとデュビアを交互に与えるなど、ローテーションを組むのも一つの良い方法かもしれませんね。
肥満を防ぐ頻度と量の管理
レオパは飼育下だと、どうしても運動不足になりがちで、肥満になりやすい傾向があります。
野生下と違って、餌を探し回る必要がなく、決まった時間に高栄養の餌がもらえるわけですから、当然かもしれません。
肥満のサインは「尻尾」と「脇」でチェックします。
- 尻尾
胴体に対して不自然に太すぎる。
理想は胴体と同じか、少し太いくらいですが、肥満になると根本からプリプリを通り越してブヨブヨしているように見えます。 - 脇
前足の付け根（脇）に、「脇プニ」と呼ばれる脂肪の塊ができている。
これが大きくなると、歩行の邪魔になっているように見えることもあります。
もし「うちの子、肥満かも…」と思ったら、積極的な介入が必要です。
肥満は見た目の問題だけでなく、肝臓への負担（脂肪肝）、繁殖障害、そして短命化など、深刻な健康リスクにつながります。
この場合、アダルトの標準頻度（3～4日に1回）を見直し、「6～7日に1回」まで給餌頻度を厳しく制限することも検討します。
これはかなりのカロリー制限ですが、健康のために心を鬼にするのも大切かもしれません。
この時、単に頻度を減らすだけでなく、1回の量（例：コオロギ4～6匹 → 3～4匹）も少し減らすと、より効果的なダイエットになる場合があります。
理想体型の定義
レオパは尻尾に栄養（脂肪）を蓄える生き物です。
尻尾が細すぎるのは「痩せすぎ」ですが、太すぎるのも「肥満」です。
理想体型は「尻尾の付け根が一番太く、その太さが胴体（お腹は除く）と同じくらい」と覚えておくと良いかなと思います。
脇プニはなく、スッキリしている状態がベストですね。
ヒョウモントカデモドキ（レオパ）の餌の頻度と体調管理
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いつも通りの頻度であげているのに、急に食べてくれなくなると本当に焦りますよね…。
私自身も何度も経験があります。
「昨日まであんなに食べてたのに！」って。
体調や飼育環境の変化によっても、餌の頻度や管理方法は大きく変わってきます。
ここでは、そういった「いつも通りじゃない時」の対応についてまとめます。
食べない時の頻度と対処法
いわゆる「拒食」ですが、原因はさまざまです。
餌の頻度を考える前に、まず以下の点を疑ってみてください。
原因1：環境（特に温度）
拒食かな？と思ったら、まずケージ内の温度計（特にお腹を温めるパネルヒーターがちゃんと機能しているか）を確認してください。
レオパは変温動物です。
つまり、自分の体温を環境の温度に依存しています。
体温が低いと、食べ物を消化するための消化酵素が正しく働かず、消化不良を起こしてしまいます。
それを本能的に知っているため、寒いと消化できないから食べるのをやめる、というわけです。
パネルヒーターだけでなく、ケージを置いている部屋自体の温度（ケージ全体の温度）が下がりすぎていないかも、合わせてチェックしてみてください。
原因2：「餌飽き」
環境が完璧なのに食べない場合、長期間同じ餌（例えばコオロギだけ）を与え続けたことによる「餌飽き」かもしれません。
人間も毎日同じものだと、さすがに飽きますよね。
この場合の対処法としては…
- 匂いで刺激する
生き餌の汁（例えばコオロギの頭を少し潰して体液を出す）などを口元にそっと付けてみて、匂いで食欲を刺激します。
「あ、これ美味しいやつだ」と思い出させるイメージです。 - 餌を変える
最終手段として、セクション3-4で紹介した、嗜好性が非常に高いハニーワームやシルクワームといった「おやつ」を与え、食欲の「起爆剤」にします。
その他の原因（ストレス・病気）
上記2つ以外にも、拒食の原因はあります。
- 脱皮前
体が白っぽくなって、もうすぐ脱皮だな、という時期は食べなくなる子が多いです。
これは生理現象なので、心配いりません。 - 発情期
特にオスは、春先などに発情期を迎え、餌そっちのけでソワソワして食べなくなることがあります。 - ストレス
ケージのレイアウトを大幅に変えた、引っ越した、他のペット（犬や猫）がケージを覗き込む、など。 - 病気
これが一番怖いパターンです。
「食べない」が続くときは
環境を見直し、餌を変えても長期間食べない場合は、病気や寄生虫、ストレスなども考えられます。
特に「痩せてきた」「フンがおかしい」「元気がない」「口元に異常がある」など、他の症状が併発している場合は、すぐに爬虫類を診てくれる動物病院に相談してください。
素人判断が一番危険です。
「片目だけ閉じている」といった症状も、病気のサインかもしれません。
詳しくは「レオパが片目閉じるのは病気？睡眠との見分け方と対処法を解説」の記事でも解説していますので、心当たりがある場合は確認してみてください。
病院へ行く際は、「いつから食べないか」「最後のフンの状態」「ケージの温度・湿度」などをメモしていくと、診察がスムーズですよ。
ダスティング（栄養補給）の頻度
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飼育下では、どうしても特定のビタミンやミネラル（特にカルシウム）が不足しがちです。
なぜなら、主食となるコオロギやデュビア自体が、カルシウム含有量が少なく、リンの含有量が多い「カルシウム：リン比」のバランスが悪い餌だからです。
それを補うのがダスティング（餌にパウダーをまぶすこと）ですね。
この頻度もライフステージで変わります。
- ベビー期 (～6ヶ月)
毎回のダスティングが基本です。
急速な骨格形成のために大量のカルシウムを必要とします。
この時期のカルシウム不足は、MBD（代謝性骨疾患）という、骨が変形してしまう怖い病気に直結します。
MBDは一度発症すると完治が難しいため、予防が何より重要です。 - アダルト期 (1年以上)
週2～3回に切り替える、というのが一般的な目安です。
ここで「ん？」と思った方もいるかもしれません。
アダルトの給餌頻度は「3～4日に1回」が標準でした。
これって、週に換算すると「約2回」ですよね。
つまり、ダスティング頻度「週2～3回」と、給餌頻度「週2～3回」は、ほぼ一致します。
ここから私が導き出した結論は、「アダルトでも、餌をあげる日には、毎回ダスティングする」という運用が一番シンプルで、忘れにくく、合理的かなと思います。
カルシウムとビタミンD3
カルシウム剤には「ビタミンD3入り」と「D3なし」がありますよね。
これはUVB（紫外線）ライトをケージに設置しているかどうかで使い分けるのが一般的です。
簡単に言うと、レオパ（や人間）はUVBを浴びることで体内でビタミンD3を生成し、そのD3がカルシウムの吸収を助けます。
レオパは夜行性なのでUVBは不要という説も根強いですが、私は「なし」で管理しているので「D3入り」を使っています。
この辺りは飼育スタイルによりますが、D3もカルシウム吸収に不可欠な栄養素であることは間違いありません。
実際、多くのレオパ用人工飼料には、あらかじめビタミンD3が添加されています。（参考：キョーリン『レオパゲル』製品情報）
クーリング時の給餌頻度
クーリング（繁殖を狙うために意図的に冬眠状態に近づけること）は、非常に特殊な状況です。
代謝が極端に落ちるので、給餌プロトコルも通常時とは全く異なります。
これは、健康なアダルト個体に対して、繁殖という明確な目的がある場合のみに行う専門的な管理です。
クーリング時の給餌管理（高リスク）
クーリングはレオパの体に大きな負担をかける可能性があり、生半可な知識で行うと最悪の場合、死に至る危険もあります。
必ず手順をよく調べてから行ってください。
- クーリング前（餌抜き）
温度を下げ始める「1～2週間前」から、一切の餌を与えません（餌抜き）。
これは、体内に残ったフンを完全に出し切るためです。
未消化物が体内に残ったまま温度を下げると、低温で消化活動が停止し、体内で食物が腐敗して深刻な病気を引き起こします。 - クーリング中
フンが出切って温度を下げ始めたら、クーリングが終わるまで一切餌は与えません。
水分補給（霧吹きなど）のみです。
代謝がほぼ停止している状態なので、餌は不要です。 - クーリング後（給餌再開）
温度を通常に戻しても、すぐに餌を与えてはいけません。
休止していた消化器官が再起動するまでに時間がかかります。
最低「1週間」は何も与えずに様子を見ます。
ここで焦って餌を与えると、消化不良の原因になります。
クーリングはレオパの体に大きな負担をかける可能性があり、主に繁殖を目的とした専門的な管理です。
健康維持だけが目的なら、無理に行う必要はないと私は考えています。
1週間の給餌スケジュール例
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ここまでの情報を元に、ライフステージ別の給餌スケジュール例を表にしてみました。
あくまで一例であり、個体の体型や食欲によって柔軟に変更してくださいね。
特にアダルトは個体差が大きいです。
| ステージ | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベビー (～6ヶ月) | 給餌 | 給餌 | 給餌 | 給餌 | 給餌 | 給餌 | 給餌 |
| ヤング (6～12ヶ月) | 給餌 | 休み | 給餌 | 休み | 給餌 | 休み | 給餌 |
| アダルト(標準体型) | 給餌 | 休み | 休み | 給餌 | 休み | 休み | 給餌 |
| アダルト(肥満気味) | 給餌 | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 給餌 |
痩せすぎサインと頻度の見直し
肥満の逆で、痩せすぎももちろん問題です。
特にベビー期を過ぎても一向に太らない、あるいはアダルト個体が急に痩せてきた場合は注意が必要です。
痩せすぎのサインは、尻尾が胴体に対して明らかに細いことです。
健康なレオパの尻尾には栄養が蓄えられ、プリッとした太さがありますが、痩せていると尻尾が細くなり、特に付け根がくびれて見えます。
重度になると、背骨が浮き出て見えたり、骨盤（腰）のあたりがゴツゴツして見えたりします。
もし痩せすぎていると感じたら、アダルトであっても給餌頻度を「3日に1回」の標準に戻し、1回あたりの量（コオロギなら5～6匹）をしっかり与えて、体型が回復するか観察します。
ただし、長期間拒食していた個体にいきなり大量の餌を与えると、かえって体に負担がかかる（リフィーディング症候群）こともあるので、最初は消化の良いものを少量から再開し、徐々に増やすのが安全かもしれません。
食べさせているのに痩せる場合
しっかり食べさせているのに全く太らない、むしろ痩せていく場合は、病気や体内の寄生虫などが原因である可能性も否定できません。
食べたものの栄養が、寄生虫に奪われている状態です。この場合、いくら餌を与えても根本的な解決にはなりません。
痩せすぎている場合は、「レオパが痩せすぎ！ガリガリの原因と対処法」の記事でも詳しく解説しています。
なるべく早く爬虫類専門の獣医師さんに相談し、検便など必要な検査を受けることを強くおすすめします。
ヒョウモントカゲモドキ（レオパ）の餌の頻度を総括
ハチュラボイメージ
ヒョウモントカゲモドキ（レオパ）の餌の頻度について、まとめてみました。
結局のところ、給餌頻度に「これが絶対の正解！」という単一の答えはないんだな、と改めて感じます。
同じアダルトでも、代謝量も運動量も個体差が大きいですからね。
基本のガイドラインとしては、
ということを押さえつつ、一番大切なのは、マニュアル通りに管理することではなく、目の前にいる愛するレオパの「体型（特に尻尾の太さ）」を日々しっかり観察することかなと思います。
尻尾が細くなってきたら頻度を上げる、太くなってきたら頻度を空ける。この「調整」こそが、飼育の醍醐味であり、飼い主の責任なのかなと思います。
この記事が、あなたのレオパライフの参考になれば嬉しいです。
ただし、体調管理に関する情報は、あくまで一般的な目安です。
深刻な拒食や痩せすぎなど、不安な症状が続く場合は、飼い主さんの判断だけで抱え込まず、必ず爬虫類の飼育に詳しい専門の獣医師にご相談くださいね。
